初冬自驾北京西北，一座现存最大的古驿站，我眼中的鸡鸣古驿

　　在北京西北，宣化附近的下花园区有一座我国最大的古驿站，它原本建在古道之上，然而随着城市的变迁，古道已渐渐消失，只留下这座驿站，几百年了依然孤独地矗立。

　　凌晨，从北京出发，走110国道我一路向西北行进。前路灰蒙寂静，草木凋零，渐渐的天色大亮，车越来越多，一百多公里后，古城鸡鸣驿到了。

　　这是河北省怀来县的鸡鸣村，它是京城通往张家口的重要节点，也自古就是兵家必争之地。

　　把车停好，我来到东城门下。阳光照上高高的城墙，在尘土飞扬的公路边，这座古老的驿站乌蒙蒙，灰突突写尽了岁月的苍凉。

　　在遥远的冷兵器时代，驿站就相当于国家的生命线，起着重要的作用。古时传递消息和官文都是快马加鞭，从一城至另一城，受马的体力所限，要完成数百公里传递必须中途换马，所以在沿途最先有了马站，后来才演变成接待过往官员与商人的驿站。那句“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”就是古驿站为皇家服务的写照。

　　如果把视角抬高，像无人机一样向下俯瞰，我们会看到鸡鸣驿那像棋盘一样密而有序的古街巷，店铺和老房。

　　这座古城始建于元代，当年成吉思汗率兵西征，在通往西城的大道上开辟驿路，设置“站赤”，即驿站。明朝，鸡鸣驿的规模达到顶峰。1420年，明政府把这里扩建成定货府进入京师的第一大站。建土垣，修城池，它不仅是驿站，也成了西北边防的重要军事堡垒。

　　今天古城城南还保存了一条完整的石板主街，从东城门直通西城门。两座城门在古代专走驿马，主街为驿路。据说因传急报，过驿不停，换马不换人，送达后“马递”(送信人)力竭而死的事，在当时会时有发生。

　　登上城墙，风吹得更急，北方那座唐太宗曾听闻鸡鸣的山(鸡鸣山)，给塞北边城带来无限苍茫，好像滚滚尘沙中慈禧逃难的车队正匆匆而来。

　　1900年八国联军攻入北京，慈禧带着光绪仓皇出逃，鸡鸣驿就曾是他们的“一日行宫”。来到慈禧住过的贺家大院，我有点意外。院子很小，当年慈禧和光绪为避开刺客而住的两侧厢房，今天看来普通得不能再普通，那临时借宿的一晚，没有给今天留下任何痕迹。

　　贺家曾是鸡鸣驿的首富，有五进大院，接驾慈禧一行当年也算荣光。可惜今天院落已被拆分，只剩墙外一块“鸿禧接福”的砖雕，斑驳中显出富贵，好像它才是历史的亲历者，是无声的证人。

　　走在古城中，你会发现这里并不像其它景区一样都是一水的仿古建筑。多数民房还是原生态。据说政府从90年代就禁止村民私自改建，难怪城内的五条道路，十二区域，古时城中心的驿署区，西北区马号，东北区驿仓，城南东西向通过的驿道……这些古老的规划和设计到今天都还能细细分辨。

　　不知不觉冬日已渐渐西下，大明王朝被一个下岗的驿卒推翻，而晚清邮政的进步也把驿站这传统的政府机构推向了民间。

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　　1913年，北洋政府宣布“裁汰驿站，开办邮政”，鸡鸣驿这座驿站终于卸下它历史的重任，成了往来客商，打尖住店的热闹场所。

　　每天，无数东去西来的汽车从古路上匆忙驶过，很少人会想到，就是这灰灰的古城墙把数百年历史与现代相连。在大货车漫卷沙土的呼啸中，我仿佛看到当年的驿卒们马铃声声，腰挂“火印木牌”昼夜奔袭而不停……

　　一座古驿站，就像一段活历史，其间有政权更迭的兴衰，有慈禧仓皇西行的惊恐，也有驿卒生死相传的平凡和艰辛。

　　望着城门上“气冲斗牛”的匾额，那昂扬蓬勃之力在这日暮的晚霞中，好像又一次复活。只是今天的鸡鸣古驿再没了奔忙与征战，它伴随着周遭的宁静，像一位老人正沉沉睡去。

　　冬天自驾游的魅力就在于，一人一骑，远出边关，在外游荡，就像百年前的商旅，行官，我拍拍行囊，放下心事，当天冒雪连夜赶路回京。