从破败小城到世界遗产仅10年!智利文化首都，旧房谁住归谁

在所有关于智利的介绍文字里，都能看到“聂鲁达”这个名字，这个获得过诺贝尔文学奖的诗人，对祖国的热爱非常炽烈，讲起情话来又骚又直接，什么“没有来过智利的人就不会了解我们这个星球。”又比如“上帝创造好世界后，发现还剩下很多特殊又美好的东西没地儿放，于是就一股脑地放在里智利”。

直到我们从最北的阿卡塔玛沙漠一直走到最南端的帕塔哥尼亚，又去了远离大陆几千里的复活节岛，才真正领悟到诗人所言不虚；而来到瓦尔帕莱索，才明白聂鲁达为什么会有这样的表达方式。

瓦尔帕莱索是聂鲁达的故乡。

瓦尔帕莱索坐落在南太平洋沿岸，距首都圣地亚哥120公里。其前身是一座印第安人的小村庄，1536年，西班牙探险者发现此地，船长胡安·德·萨维德拉用自己家乡的名字为其重新命名，自此成为西班牙殖民地。

因为距离麦哲伦海峡上部不远，瓦尔帕莱索成了欧洲人前往南美或北美洲西岸地区必然停靠的补给港，等到19世纪中叶美国西部淘金热，瓦尔帕莱索作为中继站也迎来了自己的黄金时期，由不足3万人的西班牙小镇迅速发展成为拥有16万人的大城市，瓦尔帕莱索也被冠上了“太平洋珍珠”的雅号。

瓦尔布莱索的好日子随着巴拿马运河在1915年的开通而结束，几乎是一夜之间，美洲西海岸通向欧洲的船只改道运河，世界港口的地位一旦消失，瓦尔布莱索的繁华也就不再了。

到了20世纪90年代初，城市大量独特遗产丢失了，许多智利人都放弃了这座城市，但最具创造性的艺术家、诗人、画家们却纷至沓来。

一场草根阶层的保留运动在瓦尔帕莱索蓬勃开展，最终使得瓦尔帕莱索作为经济重镇的地位虽然不在，却最终发展成了智利的文化中心，太平洋珍珠一个转身，成了智利的文化首都。

这一点，其实很值得国内古镇/古村落在进行改造时借鉴和学习的，今天老鼠皇帝首席村妇就带大家去看看瓦尔帕莱索。

在瓦尔帕莱索老城，几乎没有平地，山海直接相连，几乎所有的房屋都是沿山而建，一栋栋叠加向上延展。特殊的地形造就了特殊的交通工具，为方便居民，早在1883年，人们就修建了“电梯”（Ascensor）用来连接山海，整座城市先后建设了28座电梯。

名为电梯，但更像轨道式缆车，铁轨斜度大多超过30度。如今仍有尚有15部缆车在吱吱嘎嘎地运营，既是交通工具，又是城市的名片和招牌，价格也十分便宜，票价是100或200智利比索，相当于人民币1-2元。

瓦尔帕莱索老城有一个别名——露天博物馆。

这些依山而建的房子，无论是商贾豪宅还是渔民和码头工人的普通住宅，每一户的屋顶和墙面都被涂得五彩斑斓，据说最初的原因是水手偷卖油漆给市民，因是偷卖，每一次买到什么样的颜色就是一个随机事件，房子的颜色也就变得不可预料。

但瓦尔帕莱索更大的亮点其实不是色彩，而是墙画。

从1969年至1973年，天主教大学艺术学院的学生们在20面墙上创作涂鸦，最初的集体行动渐渐演变成个体的自主行为，瓦尔帕莱索的墙画越来越多，风格也越来越多元，波西米亚式随心所欲的挥洒，带有南美典型的魔幻主义风格，使得整个旧城区充满了激荡人心的邪恶力量，令人惴惴不安的同时又欲罢不能地想要进入一探究竟。

结果就是：瓦尔帕莱索在2003年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，堪称民间力量的一场大胜利。

不得不提的是由北美诗人托德·特姆金帮忙建立的瓦尔帕莱索基金会，他们不仅参与了城市主要遗产的恢复工程，还帮助改进旅游设施，并带来了爵士乐、民族音乐和歌剧节，申遗工作也主要是他们在推进。

老城多艺人。逛街时遇到一男一女，一持竖笛一背吉他。男生请皇帝演奏，之后掏出他的笛子跟随。皇帝有意要展示下中国竹笛的性能，越吹越快越吹越高亢，南美的木制竖笛虽然低音醇厚，但不擅快节奏，且音阶窄。小伙子最终欣然服输，期间还引来两名JC，在旁边听得使劲儿鼓掌。还真是看热闹不嫌事儿大啊。

前面说过，瓦尔帕莱索是聂鲁达的故乡，实际上，这里也有一处他的故居。当诗人厌倦了圣地亚哥的喧闹，他想找一处住所：

既不太高又不太低，既安静又不寂寥；在一个不引人瞩目的街区，既看不到也听不到邻居，有个性又不失舒适；有很多的风，既不太大又不太小；远离一切又交通便利，独立又生活方便，而且还要非常便宜”。

条件堪称苛刻，然后他找到了La Sebastiana。

花了6000比索/人，去参观了这座房子，室内陈列的无非是诗人曾经使用过的一些日常用品，依稀能看出些往日的生活痕迹，让人印象深刻的是院子中的这把椅子，拜访者侧身坐在那里，仿佛是在和诗人进行一场跨越时空的老友式的对话。

老城虽然美好，却也是暗流涌动，因此总有人提醒要注意安全。

在Sotomayor广场时，一位女警拦住皇帝，提醒老鼠皇帝把相机放进背包并把背包背在前面，末了，还把警察局详细地址和联系电话写下递给他，这是借着公务的名义行约会之实么？实际上，从昨日到现在，至少有四位当地人提醒我们注意背包和相机安全，他们当然是出于对外国旅行者的关心，但我们一直手持相机拍摄，倒也没遇到什么危险。

老城表面靓丽，但环境距离卫生真的蛮远的，到处都可以闻到尿骚气，可见当街小解的人不少。下山时，我们选择了一条小路，这条路就是一条很有“味道”的路。

唯一遇到带点点危险气息的是三位年轻男子，坐在垃圾遍地的路边喝酒，看样子，已近醉的边缘，似乎还有种嗑多了药的气息。三人看到笛子，便要听，老鼠皇帝也不拒绝，掏出来就开始吹，小伙子听得开心，哈哈大笑掌声连连，还要邀请我们一起喝酒……

不禁想起唐代诗人李涉，出行遇强盗，报上大名后，没想到强盗要索诗，一首七绝《井栏砂宿遇夜客》奉上后，强盗反赠李涉很多珠宝和钱财赔罪。真是一个浪漫的朝代。

我们被一座很破旧但很有几分艺术气息的四层高楼吸引，驻足观看半天。

一位男青年走出来向我们解释，说几年前他发现这座房子废弃已久，就搬了进来，把房子改造成艺术工作室。他说：“我有拥有住处的权力，唯一可以禁止我使用这座房子的是它的主人，但它的主人不在了。所以，再也没有人有权把我从这里赶走。”寥寥几句，惊为天人。安得广厦千万间，大辟天下寒士俱欢颜。智利的社会运行法则和智利百姓的权利意识，令人赞叹！

而这种自我的觉醒，大概也是瓦尔帕莱索能真正成为一座文化首都的根本原因所在。