洛可可能征服乾隆，全是渣女“搞事情”，最后还成了法国贵族象征

最近，闹很大的“Black Lives Matter”（黑人命很重要）运动，仍然在持续刷屏中。虽说，崇尚包容性的文娱圈，已经想尽一切办法声援抗议，甚至各种道歉，可以说是线上线下都“卑微”了。然而，似乎怎么做都无法，使这如暴风雨般的愤怒平息。

面对疯狂“示好”，抗议者们不咋认可也就罢了，但令人迷惑的是，越来越多的新闻表明，这事儿的发展，甚至有点“跑偏”内味儿了。比如前不久，HBO宣布，下架经典电影《乱世佳人》，因为《为奴十二载》的制作人John Ridley认为，这片儿的存在，就是完完全全的种族歧视啊！

的确，《乱世佳人》改编自小说《飘》，描述的正好是美国南北战争时期，对蓄奴制度的美化，以及对黑人形象的刻板塑造，使它一直存在争议。但是，拿如今进步的思想，去一刀切作者在特定时代下的价值观，有必要吗？于是，社交媒体上对这事儿，简直吵开了锅，一派力挺《乱世佳人》，一派觉得电影下架大快人心。

行吧，别人的“家事”，咱也别多管多说。但无论如何，《乱世佳人》中有一点，是值得我们去铭记的，那就是以女主斯嘉丽为代表，上身演绎的那一件件华服。这段爱情故事，所发生的的历史背景，同样也是19世纪60年代，“新洛可可主义”服装发展的鼎盛时期。

片中那些，拿绿色天鹅绒窗帘做衣服，需要佣人才能完成的穿搭，不仅是神·还原，还有更多有关那个年代的时尚，浮夸到意想不到。

下面，有关“洛可可风”的一切，就让忙总从“败家”的法国皇帝们说起……

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严格说起来，洛可可风格起源于18世纪的法国，“洛可可Rococo”这个词是法文Rocaille和coquilles拼出来的。而与它有关的第一位皇帝，就必须认识一下，在位时长横跨了两个世纪的路易十四了，他执掌下的法国，成为了欧洲最强国，那时的服装主流，还是巴洛克风服饰。本来巴洛克艺术发源于意大利罗马，带着宗教色彩，有了法国的加工，所表现出的形式就是既庄严又华丽，但本质是还是服务宗教与权贵。

作为洛可可的前辈，巴洛克和它最大的共性，就是一样烧钱！多亏了路易十四的“壕气冲天”，当时国内大力发展纺织业，服装产业也跟着“沾光”抢占C位。为了向别人安利自家的穿搭，法国人还每个月做出等比或缩小的时装人偶，装入箱子运往欧洲其它国家。

路易十四在位72年，等下一任路易十五接班时，已经是曾孙辈分了。得益于曾祖父的财富积累，这位皇帝玩的很花哨，大概是年轻人对巴洛克风审美疲劳了吧，所以，颜色柔和、甜美可爱，但是更烧钱的洛可可风，正式出道了。

不过，定义这个新风格的，不是皇帝本帝，而是他的首席情妇、法国著名渣女——蓬皮杜夫人。她本是落魄金融家庭的私生女，长大后，嫁给了“救命恩人”的侄子（也是位金融家），才真正跻身上流社会，当起交际花认识了伏尔泰等人。

要说这个女人的一生，实在有趣，她的野心，远不止于当富太太。成功打入贵族圈后，她瞅准了路易十五，并最终在27岁参加假面舞会时，上位当上了皇帝的情人。当然了，化身绿帽侠的老公，很不好受，但无奈情敌太强，他只能忍气吞声，还差点被“流放”出国工作。

再看蓬皮杜夫人这边呢，过得相当滋润。作为皇帝的情人，她会陪同露营，打猎，办晚宴。不过，主持后宫依然不能使她满足，她知道只有自己靠得住，于是按照计划转为事业型女强人，参与了凡尔赛宫的创建、建造爱丽舍宫、资助出版《百科全书》，培养了布歇在内的一批实力派艺术家。

在她打造的建筑里，大量使用贝壳、石膏线做装饰，虽然会有巴洛克时期的卷草纹，却多了几分活泼，甚至还用上了中国风元素。

等等，这花里胡哨的颜色和花鸟背景墙，是不是很眼熟？

不用怀疑，这些中国风装饰正是乾隆皇帝“安利”的。

因为自新航路开辟后，欧洲和中国的文化交流没断过。18世纪30年代，路易十五和蓬皮杜夫人恋爱的时候，恰好是乾隆当皇帝，花哨热闹的“农家乐”审美也代表中国冲出亚洲，走向全世界。

乾隆“农家乐” vs 雍正“极简风 ”

法国贵族为了更好的“了解”中国文化，让丝绸画师人手一本《中国图谱》。而颜色丰富，充满自然气息的龙、凤、花鸟图案，正合蓬皮杜夫人的眼缘。

布歇想象中的中国

经过一番中西方融合，最先运用于建筑的洛可可主义就诞生了。洛可可诞生于法国宫廷，最初是为了反对宫廷的繁文缛节而兴起的，是单纯的享乐主义产物。

而洛可可主义风格，在服装上的运用，就变成了充满少女心的，碎花、蝴蝶结、荷叶边和蕾丝。在蓬皮杜夫人的疯狂“带货”下，它很快成了上流社会的流行趋势。

如果说巴洛克风是“女王气场装”，那么洛可可风就是“小女生撒娇裙”了。同样要穿裙撑和紧身胸衣，可洛可可更减龄，看看对比就很明显了。

巴洛克（左）洛可可（右）

不过，这份儿浪漫，当时并不是人人都能拥有。因为工业化之前，布料全部是手工限定品，像中国丝绸、印度碎花棉布、手工蕾丝等面料，由于运输成本高、工艺复杂，就算没有等级森严的法规限制，普通人也根本买不起……

再说回“洛可可创始人”蓬皮杜夫人，因为“时尚艺术两开花”，她成了路易十五最爱，也成为同时期艺术家的学习典范。但她的爱好都烧钱啊……据说，光是每年花在私人剧院的钱就至少要250万锂（约不到2500万两白银，要知道清初的一品文官年薪才180两）。

不过，没关系，路易十五也是真“宠妻”啊，每年维持宫廷运转的开销，占国家财政收入三分之一。王室拿不出多余的钱给公主准备嫁妆，皇帝却还在为情妇掏钱包。

所以等孙子路易十六和玛丽皇后继承王位时，家里被败到只剩底儿了，百姓更是苦到连饭都吃不起，可就是这个时期的洛可可风服饰，继续在浮夸路线上越走越远，裙撑宽到要侧身才能进门。

有钱人喜欢戴假发不说，还要在假发上放装饰、撒面粉，插水果、鲜花都是小儿科，有些贵族为炫富，甚至连帆船模型都用上了……

他们的衣服到底有多“贵气”呢？以“剁手女王”玛丽皇后为例吧，据说她光是买衣服，一年就要花400多万锂。而当时一个熟练成衣工每月收入是4锂，高级一点的在35锂左右。也就是说，普通女工辛辛苦苦一辈子，也赚不来玛丽皇后一年买衫钱。

按照剁手速度，以及借钱过活的王室生活，玛丽皇后顺理成章得了“赤字夫人”的名号……

其实买买买不停，贵族们也吃不消。可在18世纪末，传统服装制度早没人遵守，有钱人只要花钱就能穿漂亮衣服。为了强调自己的特权地位，权贵们不得不用衣服死撑，攀比之下衣服才越变越奢华。没钱做新衣服的贵族怎么办呢？有些人抖机灵，发明出了用面粉掩盖蕾丝陈旧变黄的招数（浪费粮食的习惯可不好……

而随着法国大革命的爆发，人们开始崇尚身体的自然状态，把累赘的假发和大裙子扔到了一边。自然、健康的新古典主义，暂时终结了奢华的洛可可风。

不是有句老话说，时尚是个轮回么。等革命过去没多久，女装又恢复了华贵与鲜艳。

在19世纪20年代，女装的腰线渐渐下移，移到了正常位置，裙摆变大形成X型，在浪漫主义时期的铺垫下，洛可可风在50年代，又杀回来了。不过别慌，再次回潮的它，没那么“纯”了。 像高定之父Charles，改良的鸟笼裙，还有公主线西装，保留洛可可时期的浪漫，又减少了极繁装饰的“油腻感”，它不再是贵族专属，漂亮的公主裙得到欧美女性集体打call。

为了与18世纪的奢华风格有所区分，50-70年代出现的风潮被人叫作了“新洛可可时期”。斯嘉丽以及茜茜公主身上穿的裙子，正是“新洛可可风”服装。

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然而，尽管换了个马甲，洛可可的这次回归，并没能“兴风作浪”太久。随着接连的战争和权力运动，女性逐渐走入社会，以及Charles带头开定制店，服装设计师代替裁缝，在时尚行业有了话语权，服装也变得更加便捷和多元。洛可可风大裙子，最终在紧身胸衣被脱下的那一刻，和人们说拜拜了。

虽然，洛可可风的退出江湖，是解放女性身体的大势所趋，但并不代表它就完全消失了。要知道，这种浪漫可爱的元素，在后来慢慢被化整为零，成了现代设计师们的创作素材，即使是现在的设计中，仍然有它的“身影” 。

Coco时代的直女风Chanel，传到Karl Lagerfeld手里被“掰弯”后，也成了洛可可风的“俘虏”。在2015春夏高定以及早秋系列里，蕾丝、蝴蝶结、荷叶边齐上阵，组装出了甜美的蛋糕裙。

同样是出自老佛爷之手的，还有Fendi 2017春夏系列，自然系印花和轻亮明快的颜色，让少女们忍不住剁手。

而在今年，洛可可风又“卷土重来”，就连男生的少女心，设计师都照顾妥帖了。

无性别时尚代表Thom Browne，把2020春夏系列安排在一片全白的秀场中，男装西服与复古裙撑，紧身胸衣，薄纱，不同元素叠加在一起，成为使用洛可可元素的优秀课代表。

Moschino 2020秋冬系列，贵族少女同款高发髻和印花公主裙齐上阵，浮夸了几个世纪的裙撑，打造出小特里亚农庄园和蛋糕（一个是玛丽皇后的住所，一个是她最爱的美食），令人生出皇后回魂的错觉。

还有复古砖家Alessandro Michele，把Gucci 2020秋冬系列，打造成了带有哥特气质的洛可可复古清新装。18世纪的蕾丝裙、蝴蝶结和21世纪的西服同台竞技。而如此乱炖之下，服装整体却毫无违和感，对于这位时尚大佬忙总自动respect。

虽然我们经常diss洛可可风是“暴发户”，总把它当反面教材 。但是任何一种风格背后的历史底蕴，都有它存在的价值，值得我们欣赏铭记致敬。在今天，洛可可风变得人人可以拥有，它不停“变身”，丰富了人们的生活，也让姐妹们的服装风格有了更多的选择，哪里会有嫌弃的理由？

别忘了洛可可风里，还有我们的中国元素呢……

（资料以及图片来自网络）