抢完卫生纸抢纳豆，疯抢到限够的纳豆，为什么那么好吃？

每一个国家都有属于自己的国菜，提起日本国菜，大家首先想到的应该是“生鱼片，或者是寿司、味噌汤、煎三文鱼、天妇罗、煎鸡蛋卷……，”有一种低调从不张扬的日本国菜却很少被人提起，那就是纳豆。

前几天的一则热门新闻把纳豆拉入到我的关注，由于受到疫情的影响，继口罩、卫生纸之后，日本多地出现纳豆缺货或限购的现象。原因是以出产纳豆闻名的日本茨城县，至今还没有出现一例新冠病毒感染者，因此很多人认为这无疑是纳豆的效果。据日本朝日电视台11日报道，由于出现民众抢购纳豆的现象，日本东京都一些超市上周起就开始了限购，每个人只能购买一份纳豆。日本大型食品制作商透露：纳豆的销量比去年同期增加了2成，很多超市货架上的纳豆都销售一空。

茨城县的“水户纳豆”被称为纳豆始祖之地，这里纳豆生产量是日本第一。水户最有名的天狗纳豆，还是用传统的稻草包扎，只要放进冷冻库，半年都不会坏，随时拿出来退冰吃，还是依旧牵丝得要命。

还有各式混入纳豆或洒上纳豆的料理，像是纳豆味噌汤以及纳豆拉面、纳豆巧克力，甚至连“纳豆炸猪排”都有。

纳豆炸猪排的品项，有萝卜泥纳豆、水户纳豆、梅纳豆。梅纳豆，是春天才有的季节限定。玫瑰猪肉与纳豆搭配在一起，出乎意料的美味，别致口感几乎令人上瘾。

为什么日本人对纳豆用情至深？

纳豆在日本的食用历史已经超过了一千年之久，它的地位在日本“举足轻重”，深入渗透到日本人的生活，在饭桌上仅作为配角出现，但千百年来从皇室贵族到商贾平民，都对其钟爱有加，被认为是日本人长寿的秘诀之一，民间还流传有“纳豆时节不寻医”的谚语。

日本的纳豆是由中国传入，据说，唐朝高僧鉴真和尚历尽千难万险，于最后一次东渡日本时将纳豆带到了日本。带到日本之后，纳豆最早主要是是供寺庙僧侣食用的素食，因为是在寺院的“纳所”（仓库）制作，所以称为纳豆。有关其名称的由来最早被记载于1697年出版的《本朝食鉴》一书中，不过这本书中所说的纳豆主要是指“盐辛纳豆”，也叫“唐纳豆”“寺纳豆”，其实就是中国人所说的“豆豉”，是日本当时的舶来品。

今天的日本纳豆是看起来黏糊糊的，搅拌之后还能拉丝的“拉丝”纳豆。

纳豆传入到日本之后，最早享用这种舶来品的除了寺庙僧侣之外还有皇室贵族，民间甚至传说在当时豆就是皇室贵族的御用保健品。到了江户时代之后，纳豆才被列入到平民可以自由享用的食物单列中，东京人最爱吃纳豆，民间还流传着一句谚语—乌鸦有不叫的日子，但没有不来卖纳豆的日子。当时在东京一带，纳豆小商贩每天早上都会出现在街头吆喝叫卖。

最早的纳豆制作工艺简陋，麦秆或稻草直接包上煮熟的豆子，令其在大约４０度的温度下放置一日，再待其自然发酵好后就上街贩卖，之所以会用稻草４０度进行包裹，是因为其上面附着一种叫做“枯草杆菌”的菌类，后被称为“纳豆菌”。简单来说，制作纳豆必须有纳豆菌。

小小纳豆有令路人转粉的魔力

二战时期，日军本希望在几个月内就攻下整个中国，自然未能得逞，长期作战，军粮短缺，不得不将纳豆作为重要的军需品推向前线。在当时的街机三国，吃纳豆还仅是关东和东北地区特有的地方乡土食物，当纳豆列入到军需之后，关西、九州、冲绳地区的士兵因为闻不惯其气味，各种抵触不吃，但饿到饥不择食，迫于无奈品尝之后，从比路人转粉，后来他们比关东地区的士兵还要热爱纳豆。

纳豆需要搅拌之后才能食用，纳豆的搅拌和添加佐料一直是人们持续讨论的话题。甚至关于纳豆的搅拌可以上升到论文级别，日本最有名的美食家北大鲁山人提出的纳豆搅拌教科指导：将纳豆移至容器中，在不添加任何东西的状态下搅拌３０５次，之后慢慢地滴人酱油，同时搅拌１１９次。

虽然在餐桌上并非主角，但纳豆的吃法随着时代的更新也在发生着变化，人们把一颗纳豆食用出了万种变化的可能，配以蛋黄酱、芥末、蔬菜，白砂糖、辣白菜等。不过无论如何，只有一颗有底气的纳豆才敢这般变幻莫测。