317国道的秃鹫群，轮回的另一种诠释

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317国道的秃鹫群

“快看，秃鹫！”我一脚跺在刹车上，声音大得几乎是在喊。瑛子好像触电一样从副驾驶位子上弹起来，反身去捞后座上的相机。

这是挺大的一个群落，就聚在路基下几米开外。我收了油门，让车悄无声息地尽量向前滑行，紧张得一口气憋在嗓子眼儿不敢往外吐。秃鹫们却对抵近的越野车完全没反应，其实以它们的敏锐，大概老早就注意到我们了，只不过不以为意罢了。

此刻，七八头大鸟正紧密地围成一团，专注地低头啄食什么，余下两三头在外围焦急地绕圈子踱着步，挖空心思想找条缝隙挤进去，那探头探脑聒噪的样子像是在不停地吆喝：“让！让！给哥们儿我闪个档子……” 透过杂沓的脚步和耸动的翅羽，我勉强辨认出一副挂着些酱紫色血肉的骨架，破碎的黄褐色毛皮在坚利的鹰嘴撕扯下凌乱地颤动着——那似乎是具动物的尸体。

混乱背后的土塄上，蹲踞着一头特立独行的秃鹫，它丝毫不为脚下的嘈杂所动，而是一直保持半张双翅，刻意夸大着自己的身型，同时淡定地转动脖颈，用冰冷锐利的目光来回扫视。我猜它可能是这个群落的首领。

长久以来，我对食腐猛禽并无多少好感，甚至觉得它们有几分猥琐，更未曾有机会抵近观察过，现下突然被如此犀利的眼神刺到，不由得心里泛出些寒意。这家伙显然肩负着警戒与维持秩序的双重责任。那些争食的大鸟都不是省油的灯，彼此间的推推搡搡就没停过，不时还晃悠着尖嘴相互威胁。

很快，争吵演变成斗殴，小半个圈子一下炸开，爆出一片抽打的翅影，里面夹杂着尖利的喙和脚爪。而就在同时，坡上的鹰王启动了。它倏忽间完全展开双翅，却并没有起飞，而是大步冲了下来，它夸张地将步子踏得很高，双脚交替落地，左右晃动着身体，那样子让我想起蒙古摔跤手进场时的舞步。

骚乱在强大的气场压制下瞬间瓦解，几个捣乱分子立马缩头敛翅，乖乖避开，只一头年青秃鹫似有不忿，依旧梗硬了脖颈，那鹰王没容它丝毫余地，双翅一震，陡然腾身跃起，粗壮的脚爪一前一后向对方胸前疾踹过去。“好家伙！真够猛的！”我几乎可以感受到它凌厉招式催出的劲气，不禁赞叹出声。

这是出现在丁青县境内的317国道上精彩一幕。

2

“保育院”里的藏獒和牛犊

虽说是国道，却冷清得很。这条路原本就被看作川藏公路的备线，现如今国道318改造完成，坦荡得毫无悬念，走这里进藏的人怕是愈发少了，加之时间尚早，自打我们停下后就一直没车经过。

这会儿，一辆摩托从后面驶近，孤单的马达声打破了我们的专注。驾车的藏族汉子稍稍减速，扫一眼路旁扎堆的秃鹫，又回头迅速打量一下我俩，然后笑着跟后座上的同伴说了句什么，轰起油门，加速扬长而去。对他们而言，这两个看什么都新鲜的游客恐怕和那些争食的大鸟一样有趣呢。

摩托的背影很快消失得无影无踪，四野一下子又安静下来。沉默的山峰在我们两侧远远壁立着，绵延不绝，像是在同公路并排着赛跑，又像约好了要去某个无限远的地方交汇。这一带的山体被剥蚀得很厉害，灰白色的尖峰参差锐利，如同史前怪兽背上竖立的甲片。

朦胧的阳光慵懒地爬过犬牙交错的山脊，滑落在泛黄的草场上，沉甸甸的，漾起层层叠叠的温暖。流云低低地游荡，偶尔被山尖扯下丝丝缕缕，也不急着飘散，而是恣意地悬浮着，和着淡蓝色的炊烟，悠悠延展成变幻的薄纱。

平坦宽阔的台地上，星星点点散布着牲畜和帐篷。远处，一辆橘红色的老卡车昂首挺胸站在那里，披红挂彩的，装饰得花花绿绿，颇有些印度大篷车的范儿，透着几分鹤立鸡群的孤傲。

草场上的帐篷几乎清一色是黑牛毛毡搭成，细看之下，发现很多没有四围，帐下一根木橛钉在中央，将若干牛犊一起拴着，围成个圆圈——原来是保育院！有了头顶的遮蔽，小家伙们都显得很安逸，乖乖卧在地上，抬了头望着四野发呆，懵懵懂懂干干净净，像毛绒玩具。偶尔有穿藏袍的女人提着桶从它们当中走过，身影在毡帐间时隐时现。鲜活的色彩，柔美的光线，宁静祥和的氛围，这一切融合出难以抗拒的魔力，吸引着我不由自主挪动脚步往前走去。

“唉，可别乱跑啊，小心喂了狗！”瑛子的警告将我的魂儿唤回来。可不是嘛，这么多小牛犊凑在一起，肯定有狗看护，从我所在的距离，是不可能将藏獒和牛犊分辨清楚的。在近4000米的海拔上被狗追，别说咬上，光这一跑八成就要命了。“嗯，不停了，还是走吧……也能早点儿到孜珠寺。”我悻悻咽了口口水，不大情愿地退回车里。

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峭壁高悬的孜珠寺

孜珠寺海拔约4800米，是西藏最高的寺庙之一。我们在转N多个胳膊肘弯儿上山的途中，意外邂逅了岩羊。那是个健康漂亮的五口之家，爸爸妈妈领着三个子女，在紧邻路边的山坡上闲庭信步地走过，同我们近在咫尺。

小羊们很快活的样子，像周末好天气里跟随大人去游乐园的孩子，亮晶晶的阳光在它们整洁的皮毛上跳跃，一个小家伙还在嘴里顽皮地衔了根干草。我素以为岩羊是很警惕的动物，不曾想它们会以一种近乎于摆拍的姿态在我们眼前自在地流连，大约在它们的经验里，人类依然是友善的。

正午时分，我们总算爬到了山顶。正赶上寺庙的学院下课，三五成群的年轻僧人迎面而来，绛紫色的僧袍被湛蓝的天幕映衬着，如一团团红云。他们当中好些人边走边低头摆弄着手机，与城里同龄的少年没什么两样。

寺庙近些年重建了，主殿沿陡峭的山势阶次向上拔起，辅以殿前宽阔的平台和颇具气势的层层石阶，煞是雄壮。山崖一侧的观景台位置绝佳，殿堂僧舍一览无遗，正对面是那两座标志性的天生桥，嶙峋的山体对穿镂空成巨型拱门，尖峰上凌空挑出的红白相间的禅房耀眼夺目。

极目远眺，众山皆小，但见脚下天光飞掠云影游走，让人不自觉地生出俯瞰浮世众生的感觉。观景台上除我和瑛子之外还有几个僧人，都是十七八岁光景，不时瞟过来的眼光暴露出他们的好奇，我喜欢这种彼此看着都新鲜的氛围，便起了头同他们攀谈。

这些年轻人来自藏区各地，从左近的丁青到四川的理塘都有，若干年学成，便会被分派到其他寺院，如同大学毕业分配工作。孜珠寺有3000多年的传承，在苯教寺院当中地位屈指可数，在这里学习，算是上名校了。

观景台近旁的一块单体山岩可能是被上师加持过，或者背负了神迹，因而受到膜拜，脚下累累地堆满大大小小的玛尼石，四围的转经廊用铜皮覆顶，又包了经筒，金灿灿的，在明艳的阳光下熠熠生辉。五六个信众正在逆时针转经——苯教的转经方向和佛教相反，连同那个卍字符的方向也是。这些人当中不乏上岁数的长者，佝偻着身子踽踽而行，回想适才上山，沿途并不见村舍，这些转经者想来都是山下的居民，专程攀上高峰来朝觐的，足见其虔诚。

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轮回的另一种诠释

天空蔚蓝深邃，团团块块的棉花云静静地从我们头顶荡过，洁白而富于质感，仿佛触手可及。成群的秃鹫乘着峰谷间的上升气流盘旋翱翔，它们平展着双翅，几乎一动不动，那挥洒自如的姿态令观者也不禁萌生出展翅飞翔的愿望。这些大鸟最终都降落在我们脚下半山腰的一个院落，那里正传出“嗵，嗵”的击打声。居高朝下探望，不大的院子里鹰头攒动，两个汉子在有条不紊地忙碌，一人立着，手持根白杆子维持秩序，将鸟儿们拦在圈外，有加塞儿捣乱的，翅背便会“啪”地挨上一下。

离开孜珠寺之前，我们在大殿外的平台上遇见了昌都来的一家子。年轻的两男一女穿着入时，女孩儿20出头的样子，活泼开朗，刚聊两句便拉着瑛子照相，摆pose，加联系方式，闹了个不亦乐乎，两个男孩反倒有些腼腆。

女孩儿的母亲戴着传统头饰，身后一直垂挂到腰际，大大小小的珊瑚蜜蜡绿松石琳琅满目，看得我两眼发直。瑛子一点儿不含糊，就张罗着要拍人家的家当，那女孩也来帮腔，妈妈拗不过，终于表情严肃地入了镜，待到看回放时才乐开了花，眼角的皱纹都凑成一堆。

我们这边热闹着，将周遭的几个僧人也吸引过来围观，一般的眉开眼笑，那真是阳光下的开心时刻。我悄悄退到一旁，欣赏每一张快活的面容，他们都很享受，我也是。如果这一世的轮回都由这样的瞬间连缀，那将是多么完美的人生啊。

文、图/张朔