郑州的一碗胡辣汤让我深刻感受到北京人的早餐，很惨

一碗胡辣汤的力量

前几天去了趟郑州，让我觉得震撼的，是当地的早餐。在早餐若没有一碗胡辣汤垫底，绝对是可耻的地方，我觉得自己有点可耻，怎么可以到现在才遇见地道的胡辣？

北京主营河南菜的餐厅本就不多，偶有尝试胡辣汤，也被河南人笑称仅可解思乡愁，“矬子里拔将军”尚可，要说正宗可没一家过关。

由此，带着万分垂涎的心情，起个大早直奔传说中的“方中山胡辣汤”。当地的朋友说，胡辣汤行走江湖，味觉体系也是分流派的，细究起来七八个流派不止，但主要还是漯河市舞阳县北舞渡胡辣汤和周口市逍遥镇的胡辣汤更被认知，后者也是目前最出名的胡辣汤流派，方中山胡辣汤即是它的代表。

有人说，胡辣汤在河南的美食地位，就如同豆汁儿在北京的美食地位一样。听完我几乎笑场，此人一定没喝过北京豆汁儿，现在豆汁儿在北京的美食里哪有什么地位可言？除了出现年代久远以外，少数老辈人貌似还能够接受它，年轻一代的人甚至闻到味道就已经躲之不及了。而郑州早餐让我震撼的恰恰是接受胡辣汤者众，男女老少人手一碗，然后再说其他。

人手一碗 胡辣汤

我们去的是方中山胡辣汤总店，面积楼山楼下少说几百平，凌晨5点半营业，下午1点半收市，几乎全部坐满。售卖方式是店外分设胡辣汤、包子、葱油饼、牛肉盒、水煎包等若干档口，食客选中某样食物后，在档口开票购买后，再去分档口取餐。门口排队的人群怎么说呢？若不知道是卖早点的我还真以为哪个一线大明星的粉丝团在围观眺望自己的idol到来呢，这里也请允许我再用震撼来形容一下哈。

胡辣汤的标配是葱油饼，牛肉盒次之，荤、素蒸包和水煎包等也不错，可根据个人喜好自由选搭，且都是现包现烹现卖。等餐之余观赏一下制作过程也是件挺有意思的事。

胡辣汤配搭的主食品种繁多

方中山的胡辣汤分三种，普通、精品和滋补，对一个久不来大河南的人来说，吃的起点一定要高，当仁不让选滋补的。价格自然也贵了一倍，黄褐色的羊肉汤芡汁辅以羊肉片、香菇、面筋、木耳等配料，一勺子下去，麻、辣、鲜、香一股脑直窜脑门。如果你是第一次吃地道胡辣汤，口味着实略重了一点，这其实也是逍遥派胡辣汤的最大特点，在所有流派里它的口味应该说是最重口的。

精品胡辣汤

豆腐脑

豆腐脑与胡辣汤结合，即是著名的“两掺”

实在受不了这突如其来的“重口”，有一种很好玩的吃法可以尝试，叫“两掺”，点完胡辣汤再点份豆腐脑，将两者掺和起来，再吃，滋味悠长。

餐毕，出门抬手看表已近九点，门口排队的人群丝毫没有减少，以为就周末如此，问了当地朋友，答曰：平日也差不多如此。看来，河南人民的早餐幸福指数实在是高啊。

相比较，上海、广州同样，在早餐这件事上，上海有大饼油条、小馄饨、各种浇头面、生煎包、滋饭团……广州是当仁不让的早茶系列。北京呢？实在惨不忍睹。

在北京，上班族们经常是在街边买上个煎饼或是鸡蛋灌饼，然后捧着塑料袋急匆匆地边咬一口边快步奔向公交车或地铁口……真担心一个踉跄会造成一整天的沮丧。

北京的早点摊也是有的，但是烹制食物的人却几乎都不是北京人了。由此也就造成了食物缺少标志性的特点。无论郑州、上海还是广州，早餐的产出者多为当地人，他们严守者当地应有的食物特色与味道，离开此地，想吃，有，却或许就不是那个味儿了。

我坚定地认为，郑州、上海人、广州人吃的是早餐，而北京人吃的只能称为是早点。在“餐” 和“点”之间，其实含义是相同的，但延伸来说，我觉得早餐是一顿饭，而早点，则是充饥之物。你可以说我侨情，但仔细琢磨一下，是不是有点道理？

家门口周边的油条、豆浆、馄饨摊早已不见踪影，紫光园、眉州东坡或是兰州牛肉面的早餐虽然可圈可点，但若不是住在周边，真的是无心也无力享用的。

从郑州坐高铁2个多小时抵达北京南站，为了心仪的胡辣汤，我甚至开始筹划周末长途跋涉的早餐旅程了。此时，不合时宜地打了个饱隔，比较震撼，口腔里依然还是胡辣汤的余味，悠长。