明朝皇帝的御膳，究竟是什么样子？万历皇帝最会吃

几千年历史的中国诞生了数十个朝代，其中皇帝就高达四百多位，这些平时高高在上的存在，平时又吃些什么呢？下面我就带着大家来了解古代皇帝的御膳（明朝篇）。

流于形式的粗粮和山野菜

正如亮剑中李云龙所说的那样，一支军队的传统往往是由首任军事首长的性格和气质决定的，明朝皇帝的御膳也是如此，不过不是御厨而是开国皇帝。

明太祖朱元璋不仅是佃农出身，还出家要过饭，深知民间疾苦的他，生怕子孙后代因为锦衣玉食而忘了本，于是强制要求御膳中要有粗粮，用现如今养生的角度看，老朱的理念倒是挺前卫的。

根据史料中的记录，明朝皇帝的御膳中的粗粮一般包括小米或稷黍做的糕点，以及杂豆和燕麦做的粥，除此粗粮，御膳中还会有一些山野菜，如苦菜根、蒲公英、芦根等。

乍一看明朝皇帝的御膳还真是挺“艰苦朴素”的，但如果你真的这么想就大错特错了，因为估计除了真正经历过苦日子的朱元璋，会在品尝粗粮和山野菜时回味旧时光，后来的明朝皇帝对这些就不大感冒了。

但粗粮山野菜的配搭是老朱定下的祖制，作为后世子孙的皇帝便不好违背，于是粗粮和山野菜初渐沦为御膳中的一种摆盘装饰，皇帝至多就是看一看，吃？那就是开玩笑了。

改变命运的南京鸭

正所谓靠山吃山靠水吃水，地处长江下游的南京有着丰富的水产，其中便包括鸭子，于是自古以来南京人就是出了名的爱吃鸭子，至今依旧可以从南京满大街的鸭血粉丝和咸水鸭看出来。

公元1368年，明太祖朱元璋建立明朝并定都南京，所以洪武年间的明朝御膳充分吸收了南京本地的饮食文化特色，这其中就包括爱吃鸭子的习惯，城区遍布的河流和湖泊提供了大量廉价的鸭子，食材的鲜活可以让御厨们充分发挥“创作空间”，于是乎鸭子不仅可以炖着吃、腌着吃，还可以烤着吃。

但在公元1421年，明成祖朱棣迁都北京，御厨们也跟着集体来到的北京，相较于多水的南京，北京属于典型的北方城市，虽然也有些许水系，但要说盛产鸭子那就是扯了。但经过御厨半个多世纪（1421-1368=53）努力，明朝宫廷早已经养成了吃鸭子的习惯。

不大特产鸭子的北京，意外的诞生了一款以鸭子为主要原料的美食——北京烤鸭。当然，经过数百年的改良，北京烤鸭已经形成了独特的烹饪手法和文化底蕴，算得上是青出于蓝而胜于蓝吧。

“鲶鱼效应”和“奶妈情怀”

看过《人民的名义》的朋友们一定对剧中多次提到的《万历十五年》有兴趣，书中提到的万历皇帝曾经怠政长达28年（另一种说法是20年），所谓皇帝怠政，说白了就是不上朝也不批奏章，这就相当于普通人不上班天天闲着。

但古代毕竟没有电子游戏机或者网红剧来打发时间，大把的时间可以干的不外乎就那么几件，其中最主要的自然包括吃了，所以万历一朝虽然在政治改革上没有多大的成就，但在御膳发展方面却有着很大进步，尤其是一改明初忆苦思甜的风格，御膳花样变得越来越多了。

之所以会这样，与万历提出了新的御膳制度有很大关系，原来在万历朝之前，皇帝的御膳都是由尚膳监负责的，御膳形式都有着固定的规矩，比如前文提到的粗粮和山野菜。但万历皇帝明显不满足这种单调的形式，于是便在尚膳监之外，鼓励其余有资历的太监成立了承办御膳的小组，彼此竞争，互相争宠。

这种制度与现如今经常被提到的“鲶鱼效应”有些类似，新成立的办膳小组给尚膳监带来了巨大压力，不得不逼着自己更加努力，不然皇帝吃的一高兴，自己可能就要面临失业了。根据明末清初的收藏家孙承泽所著的《春明梦余录》中记载：

神宗（万历皇帝）朝宫膳丰富，列朝所未有，不支光禄寺钱粮。彼时内臣甚富，皆令轮流备办，以华奢相胜。

这句话的大意是说万历朝的御膳吃的最奢侈，甚至光禄寺的预算都透支了，于是皇帝便经常向有权势的大宦官摊派御膳，隔一段时间还会搞个评选啥的。

除了万历皇帝，天启皇帝的饮食也很有特色，有着浓浓的“奶香味”，原来天启皇帝自幼丧母，在亲情淡漠，冰冷的皇宫中处处不受待见，只有他的奶妈客氏对其百般呵护。于是为了报答這份恩情，天启皇帝一继位便对奶妈客氏大加封赏。

除此之外，奶妈客氏还有制作天启皇帝御膳的权力，这在以前是几乎没有发生过的事情。要知道客氏进宫当奶妈前，只是一个18岁的河北农妇，其烹饪手法和习惯自然和宫廷御膳有很大区别，却也因为给明朝皇帝的御膳带来了一些真正的民间烟火味。

从忆苦思甜，到极致奢靡，明朝皇帝的御膳就如这个王朝的命运一般，在忘记初心的道路上逐渐走向了灭亡，以至于最后的亡国之君崇祯，穿着打补丁的龙袍也无力回天了。

2020.12.06（晚）